На подходах к Шоден

Для преподавания Корю  я пытаюсь найти более удобное для восприятия объяснение, позволяющее увидеть картину Шоден в целом. Поскольку в Корю эффективность является приоритетом, важно разобраться как и для чего используются основные формы.

В своей книге «Shoden» Крис Мансфилд Сенсей пишет о том, что первые четыре Ката - являются в своём разделе базой для всех остальных форм и их вариаций. Берем это понимание за основу и определяем связи первых четырех Ката со всеми другими.

Исходим в первую очередь из начального положения и затем хореографии движений в Ката; формируем диаграмму (кликнете на ней, чтобы увеличить картинку):

А   

Связь 1.Shohatto с 2.Sato, 3.Uto и 4.Atarito: одинаковая дистанция до противника. Основая разница – в различных направлениях атаки (со всеми вытекающими последствиями).

В

• Связь 1.Shohatto с 5.Inyoshintai и 11.Inyoshintai Kaewaza: одинаковое исходное положение. Разница в увеличении дистанции атаки после Нукицуке и дальнейшем развитии ситуации.
• Связь 1.Shohatto с 12.Batto: сходное начальное положение - оба противника сидят в Сэйдза напротив друг друга. Но в 12.Batto противник находится ближе и более активно проявляет агрессию.
• Cвязь 1.Shohatto с 8. Gyakuto: сходное начальное положение - сидим в Сэйдза лицом к противнику. Разница в том, что в 8. Gyakuto противник начинает агрессивные действия с гораздо большей дистанции.

• Связь 1.Shohatto с 10.Koranto: практически аналогичные движения меча. Но в 10.Koranto все происходит стоя.

С 

Связь 2. Sato с 6. Ryuto: сходная ситуация в начале: сидим в Сэйдза левой стороной к противнику. Но в 6. Ryuto противник начинает атаку с большей дистанции, мы реагируем по-другому на быстро развивающуюся ситуацию (блокируем удар и завершаем Вадза).

D 

Связь 4. Uto с 9.Seichuto : сходная ситуация в начале: сидим в Сэйдза правой стороной к противнику.  Но в 9.Seichuto противник начинает атаку с большей дистанции, мы реагируем по-другому на быстро развивающуюся ситуацию (наносим контратакующий удар и завершаем Вадза).

  

*E 

7. Junto принципиально не связана с другими Ката, хотя и начинается из положения Сэйдза (как и 1.Shohatto). Ката отличается тем, что в ней в базовом варианте исполнения не проявляется Дзаншин: мы имеем дело со своим другом, а не с врагом. Поэтому поставим ее отдельно.

В плане изучения форм Шоден, получается весьма полезно и эффективно выполнять их не только в порядке очередности (с 1 по 12), но и по группам, исходя из начального положения( «А», «В», «С», «D»). С таким подходом лучше формируется навык различных реакций, формы получаются более эффективными. Момент принятия решения - какая Ката будет исполняться - на диаграмме обозначается ромбом (логическое  «или»).

Для тренировки можно поиграть в игру: Учитачи будет изображать действия противника в начале различных форм, а Ситачи будет избирать и выполнять «правильную Ката».
Для большего разнообразия Учитачи могут быть несколько и расположены в разных направлениях, и работать против того, кто... сказал "мяу". :) 

«Группа В» при этом получается самой многочисленной. Да оно и понятно:  к потенциальному противнику лучше быть во фронт!... 

Выбор инструмента

Когда иайдока (особенно – начинающий) озабочивается вопросом приобретения нового меча, это очень часто превращается в сложный и волнующий процесс. Решать приходится кучу вопросов: длина, вес, баланс, цена, поставщик... Но даже это, подчас, не отражает всю гамму чувств-с. Ибо приобретает себе человек не просто инструмент, с которым придется тесно общаться на продолжении времени длительного, а... ну, в общем, меч же – душа самурая и т.д. В общем, все не просто получается.

Одна из самых больших проблем заключается в том, что большинству из нас не получается прийти в магазин, например, и выбрать наиболее подходящий меч. А приходится его заказывать и - чаще - в интернет-магазине.

Ну, да начнем с параметров.

Длина клинка

Очень индивидуальная вещь. В интернет-магазинах часто пишут таблицы, где указано для какого роста какая длина рекомендована. Весьма неточный подход (что чаще всего подчеркивается в примечаниях к этим же таблицам). Проблема в том, что для подбора длины меча необходимо учесть несколько параметров; особенно - длину рук и обхват того места, где вы хакама завязываете (а это от таза до талии у разных людей).

Про разницу в телосложении у японцев и европейцев даже говорить сложно. Один из распространенных японских способов определения длины клинка это: взять меч в правую руку под цубу, встать прямо и опустить свободно меч вниз. При этом, в зависимости от школы, меч должен коснуться пола перед стопой, не коснуться пола и т.д. Есть у меня один товарищ ростом примерно 188 см и с очень длинными руками (пальцы опускаются ниже середины бедра). Если к нему такой способ применить, то меч, коснувшийся пола перед стопой, будет примерно 2,3сяку. А по таблице, что в и-нет-магазинах, ему вроде как 2,6. А на деле ему и 2,8 без проблем.

Основной подход в подборе длины клинка – это личное предпочтение, конечно. При этом, в Мусо Синден Рю предпочтительными являются относительно более длинные клинки, чем в других школах. Точнее – максимально длинные, при возможности нормально работать с ними («нормально» - это означает иметь возможность выполнять все ката данной школы).

Хорошо для определения длины клинка работает следующий способ: вкладываем меч в Оби и начинаем его выводить из Саи  (держим правой рукой свободно, как положено), ведем Цука-гасира строго по своей центральной линии. В максимальной точке выведения меча, когда правой рукой держимся еще вполне уверенно, меч не должен выйти из Сая полностью (если так случилось - он слишком кроткий для вас). Теперь меч поворачиваем Ха влево. И с помощью отведения левой рукой Коигучи за спину освобождаем меч (если не получается - меч слишком длинный для вас).

Длина рукояти

Здесь проще. При правильном хвате между кулаками должно оставаться пустого пространства примерно два пальца. Меньше - не нужно, больше – можно.

Баланс

Собственно, баланса два: продольный и поперечный.

Продольный баланс известен более широко, связан с весом клинка и весом рукояти, Цубы, Накаго. И он легко определяется: просто помещаем под клинком палец, например, и, перемещая меч, находим точку, на которой он «замрет» в равновесии. Обычно  у катаны эта точка расположена сантиметрах в 10 -15 от Цубы. Но само количество сантиметров мало что говорит. Более важны ощущения нагрузки на руку при работе одной рукой, на что влияют два параметра: продольный баланс и вес меча. В конечном счете нужно, чтобы сечение получалось без излишней нагрузки на запястье, чтобы его не «разгибало» слишком сильно (что, естественно, очень индивидуально). Хороший продольный баланс более важен, чем даже общий вес меча, поскольку создает субъективное ощущения его веса.

Поперечный баланс не так известен. Правда, от этого он не менее важен. Связан продольный баланс с толщиной, шириной клинка и изгибом клинка (Михаба, Касанэ и Сори соответственно). Именно поперечный баланс «отвечает» за лёгкость изменения траектории разреза и даже за лёгкость замаха. Определить поперечный баланс не так уж трудно. Помещаем середину клинка обухом (Мунэ) на расположенное горизонтально левое предплечье (а если у нас Синкен - на расположенную горизонтально деревянную палку); Цука-гашира свободно ставим на правую ладонь так, чтобы клинок с Киссаки кверху располагается под углом примерно в 45˚ к горизонту. Теперь очень медленно начинаем опускать правую руку вниз, позволяя мечу опускаться  под углом опять же в 45˚. В какой-то момент меч перевернется Ха вниз. Произойдет это примерно на границе Моноучи. Так вот важно то, как именно меч переворачивается. При хорошем поперечном балансе переворот произойдет легко и быстро. Если меч переворачивается медленно и «лениво» - это признак того, что поперечный баланс не есть хороший.

Вес
Оптимальным считаю вес меча в пределах от 800 до 950 г. При хорошем балансе – можно и около 1000 г. Значительно больший вес будет уже отражаться на технике (недостаточно быстрые резы) и на здоровье (особенно – на локтевых суставах).

Для людей со слабыми запястьями и локтями потребуется вес поменьше, от 700 или даже 600 г до........... Под «слабыми» имею ввиду запястья и локти, являющиеся таковыми вследствие юного возраста, травм или просто особенностей телосложения. Людям с сильными или просто тяжелыми руками с таким мечом будет трудно работать: при усилии во время сечения такой меч (имея слабую инерцию) будет идти по синусоиде вместо прямой линии. 

Материал

Чтобы провести прямо резкую границу между «настоящими» острыми катанами (Синкенами) и тренировочными (Могито), последние стали выпускаться в Японии из цинк-алюминиевого сплава. Незаточенные стальные катаны назвали «Модзато» («как-бы катана») и в Японии практически не используются и не продаются. Во многом это связано с особенностями японского законодательства. Собственно, благодаря ему Могито из цинк-алюминиевого сплава получили такое распространение. И основное преимущество мечей из такого сплава – это беспроблемная его транспортировка в Японию и из Японии. На этом – вынужден констатировать – преимущества их и заканчиваются.

Цинк-алюминиевый сплав очень хрупкий и при малейшем ударе обо что-то твёрдое на нем остаются вмятины и царапины. Не говорю даже о том, что, как известно, мечи из этого сплава  периодически ломаются при выполнении сечения просто в воздухе (лично был свидетелем 2-х или 3-х таких случаев). Вмятинки и царапинки зашлифовать не получается: структура материала не позволяет. Под верхним хромированным слоем вылезает микроскопический тонкий слой меди, а под ним - серая масса сплава.

Видимо, именно эти недостатки привели к тому, что в Европе и Америке началось распространение использования незаточенных мечей из нетвердой нержавеющей стали. Они крепче цинк-алюминиевых, меньше оцарапываются, и справиться с царапинами на них не так сложно. 

В странах с мягким законодательством в отношении холодного оружия (а именно - в большинстве стран ЕС) иайдоки часто используют незаточенные мечи и из твёрдых сталей. Они требуют большего ухода и заботы чем остальные, кстати. Но зато твёрдость и износостойкость у них совсем хорошая. Плюс ощущение «настоящести» стального клинка, который при желании можно и заточить!.. :о)

На многих семинарах по иайдо в Европе использование Синкенов запрещено. Нужен незаточенный меч, вне зависимости от материала из которого он изготовлен. 

Производитель

Да, лучшие катаны изготавливаются в Японии (и Синкены и Могито). Но есть нюанс. Дело в том, что в Японии очень дорого производить что бы но ни было. Большая часть японской электроники и автомобилей производится в юго-восточной Азии и – в первую очередь – в Китае. Ранее - только детали, а ноне часто уже и сборка. Что, кстати, никак не отражается на качестве этих продуктов, поскольку качество контролируется самими японскими производителями. Постепенно китайские производители обучились производству товаров более высокого качества и уже самостоятельно стали выпускать продукцию вполне качественную. Все это известно. А вот то, что подобное стало происходить и с изготовлением катан, известно менее. Но это факт. Все больше катан всех видов начинает производиться в Китае. В том числе и для Японии. В особенности это касается Синкенов, кои китайского производства в изобилии продаются и в Японии.

Если рассуждать с точки зрения европейских марок автомобилей, как неких известных показателей качества, то Ferrari или Rolls-Royce можно получить в настоящее время только у японского мастера. Это без сомнений. Но и по соответствующей цене. А вот купить VW (а тем более - Opel), причем по цене Renault (или даже Лады-Калины), вполне ВОЗМОЖНО, но уже китайского производства. При этом катаны производителей класса VW и Opel являются хорошими, надежными инструментами.

Цена
В отношении цен хочется рассказать две истории. Причем обе с Могито.

Первая произошла в Саппоро. На семинар по иайдо приехал хороший семейный магазин по торговле мечами. На длинных столах были разложены самые разные Синкены... лотки с цубами... под сотню разных сагео... целый угол с Могито... рулоны цука-ито... В общем - впечатления как у Барбоса в мясном магазине! Причем цены были без наценок, как это бывает в бутиках или у известных производителей. Мой товарищ радостно присмотрел один весьма качественный Могито и спросил о цене. Она оказалась около 300 долларов. Товарищ не поверил своим ушам и спросил - а почему так дешево? И принес свой Могито, ранее купленный в магазине за 700 долларов. Торговец несколько секунд рассматривал товарища а потом пригласил пройти с ним. И показал Синкен известного мастера стоимостью около 8000 долларов. При этом сказал, что если ты хочешь купить дорогую вещь - то вот возьми эту прекрасную катану, а если ты захочешь потом ее продать - скажи мне и я ее у тебя куплю назад. А если ты хочешь иметь просто хороший инструмент, чтобы тренироваться, то возьми этот Могито за 300 долларов и иди занимайся. А выкидывать лишние 400 долларов смысла нет. Мнение профессионального японского торговца, годами снабжающего многие клубы иайдо.

Другая история не такая веселая. Мой товарищ (совсем другой!) хотел купить себе Могито, сделанный на заказ по его параметрам: специальная длина клинка и рукояти, Коигути отделанное костью, форма клинка и т.д. и т.п. Нашел вполне серьезную сумму для этого и сделал заказ в известном японском интернет-магазине. Ждал с полгода. Получил. Обнаружились несоответствия с первоначальным заказом. Отправил назад на доработку. Еще три месяца. Опять несоответствия. Опять отправка. Еще три месяца... Все выполнено в соответствии с деталями заказа. Кроме балансов (и продольного и поперечного). Диалог с магазином возобновился опять. И это удвольствие за цену примерно в 1500 Евро. Это я к тому, что и в Японии – извините – уроды есть.

Адекватная цена для нормального тренировочного меча - где-то в пределах 250-400  долларов. Хотя, конечно, встречаются и исключения. За более дорогие инструменты нужно платить только понимая за что именно вы доплачиваете.

Синкен

С точки зрения практики иайдо Синкены можно условно разделить на два вида: «достаточно острые» и «острые+твёрдые». Первые служат для того, чтобы просто научиться обращаться и работать с острым клинком, когда всякая неосторожность приведет к порезу и т.д. Вторые могут быть использованы и для Тамесегири. (Мечи, предназначенные специально для Тамесегири, мы не будем здесь рассматривать: они, как правило, не имеют Хи, следовательно более тяжелые и т.д.).

Первые могут быть сделаны из не слишком твёрдого материала и вполне себе решать свои задачи.

Вторые – конечно же – из твёрдой стали: монолитные, композитные, многослойные, с зональной закалкой или без и т. д., и т. п. И здесь нужно сделать оговорку. Технология производства японских клинков очень древняя. Все делалось вручную. Результат известен: лучшие работы невероятны, просто фантастика. А что по поводу не лучших?.. И даже более того – средних? Которые могли себе позволить незнатные и небогатые самураи (которых большинство по определению)? Специалисты по японским мечам могут про это рассказать подробно и полно. Я возьму на себя смелость только сделать ремарку, что за последние 150 лет металлургия сделала огромный прогресс. И то качество металла (твёрдость, ударопрочность и т.д.), которое наследный кузнец добивался огромным трудом, современные металлурги выдают просто тоннами. В результате клинки того самого среднего уровня стали вполне доступными по цене. Например, меч из углеродистой или даже инструментальной стали стоит совсем уже не запредельные деньги, а катана с таким клинком прямо совсем «настоящая».     

Рано или поздно с Синкеном придется познакомиться и даже обзавестись. Для экзаменов на 6 дан Синкен просто необходим. Соответственно – к нему нужно привыкнуть заранее, т.е. хоть периодически работать с Синкеном. Начинать заниматься с Синкеном в начале своего пути в иайдо не рекомендую: чревато травмами и повреждениями Саи. В Японии народ практикует работу с Синкеном в основном с 5 дана. При этом взрослым людям вовсе не возбраняется начинать работать и много раньше, после обсуждения этого вопроса со своим учителем (что очень многие и делают). Лично мое мнение в отношении вопроса «а когда же нужно начинать работать с Синкеном?» таково: не ранее, чем человек регулярно прозанимался с незаточенным мечом года три. Это достаточный срок для развития основных навыков безопасного обращения с катаной.

Вот как-то так!..

Чибури

Самый особенный из четырёх элементов ката. Всегда вызывал кучу вопросов образца - «а зачем это надо, если потрясанием меча все равно не очистишь его от крови?» и т.п.

Да, действительно, особо не очистишь. Особенно при Ёко-чибури. Опять же, по замечаниям очевидцев, после использования меча, на полированном клинке крови и т.п. остается весьма немного.

Важность Чибури более связана с проявлением Дзансина после выполнения «функциональной» части ката. Что, кроме самой техники (хореографии движений), требует внимания и к Дзансину. 

Следовательно,  должна поддерживаться «повышенная боеготовность» и тела и духа.

Однако обратимся к технике. Точнее - рассмотрим упражнения для ее улучшения.

Начнём с Омори-чибури (или по-другому – О-чибури). За основу возьмем его выполнение как в 1 Ката Сэйтэй, которая встречается практически в каждом Эмбу. Сложностей вызывает много из-за своей непростой траектории.

Выделим основные фазы Омори-чибури.

I. Поворот меча вдоль продольной оси.

Осуществляем его с помощью кистей обеих рук.

Меч поворачивается по часовой стрелке на 45˚. При этом Киссаки не должно уходить вниз (частая ошибка).

II. Отводим меч вправо.

Правую руку отводим в сторону так, что кулак располагается на уровне плеча,  а левую ладонь помещаем на Оби в том месте, где за него заложена сая.

При отведении хват меча увеличивается и немного ослабляется, приоткрывается основание ладони (угол хвата увеличивается, становится более 45˚).  В конечном положении правый кулак развернут почти кверху, а Киссаки выше горизонтального уровня.

III. Подводим меч к голове.

Сгибаем руку в локте и подводим кулак к голове, выше виска. Кулак должен находиться настолько близко, чтобы головы было можно коснуться пальцами (немного их разгибая). Локоть направлен в сторону и чуть вперёд. В конечном положении Цука-гашира должна быть направлена вперед к центру, немного вниз (на противника).  Клинок должен быть поперечно наклонен на 45˚, Ха не должно быть направлено в сторону головы (т.е. при последующем движении - оную не задеть).

Частый вопрос о положении локтя - как правильно. В конечном положении локоть направлен в сторону и немного вперёд (положение должно быть достаточно естественным); относительно горизонтальной линии у многих людей локоть немного приподнимается при поднесении меча к голове (это – нормально).  

IV. Опускаем меч.

Движение начинаем с усиления хвата (закрываем ладонь) и ускорения Моноучи. Затем продолжаем двигать меч (в плоскости под углом 45˚ к горизонту), опуская кулак и локоть. Левой ладонью надавливаем на Саю (иногда и большим пальцем поддавливают).  В конечном положении кулаки должны находиться на одном уровне, меч - под углом 45˚продольно и поперечно, Киссаки ближе правого кулака к центральной линии.

Во время опускания меча – встаем (в длинное низкое Камаэ). Вставание и движение меча должны завершиться одновременно.  

Все движение в целом должно быть выполнено как сечение без особого усилия рук и плеч («меч сечет сам»), определенная мощность вносится за счет вставания (т.е. приходит от корпуса).

Больше всего трудностей встречается во время IV фазы. Уделим ей особое внимание. И даже по используем подводящие упражнения.

1). Движение в плоскости под углом 45˚.

Для начала определим сию плоскость для себя в реальности. Конечное положение соответствует таковому в IV фазе: меч - под углом 45˚продольно и поперечно, Киссаки ближе к центральной линии чем правый кулак. Делаем движение в обратном направлении и подводим меч к голове (как в конце III фазы); чётко запоминаем положение кулака и меча. При необходимости - повторяем процедуру.

Теперь собственно само упражнение: 10 раз достаточно медленно повторяем движение от начальной до конечной точки и назад. Меч должен чётко двигаться в плоскости под углом 45˚к горизонту. Цель - запомнить эту траекторию мышцами (т.е. во время исполнения – внимательнее к своим ощущениям в руках и плечах).

2). Замах-замах-опускание.

Исходное положение: опора на одно колено и стопы (как в 1ката); меч и руки в положении как в конце III фазы. Важно, чтобы ладонь была приоткрыта.

Движение начинаем с усиления хвата (закрываем ладонь), Моноучи движется вверх. Повторяем 2 раза.

Затем делаем в 3-й раз и продолжаем движение, опуская кулак и локоть, ведем меч до конечного положения IV фазы. Одновременно надавливаем на Саю левой рукой.

Меч движется по траектории в плоскости 45˚, как в предыдущем упражнении. Вставать не нужно, остаемся опираясь на одно колено и стопы.

Если совсем страшно ударить мечом в пол – подложите что-то мягкое. Или просто работайте стоя в Камаэ.

Всю серию повторяем 10 раз.

3). В значительной степени повторяет предыдущее упражнение. Разница только в том, что встаем вместе с опусканием мечам.

Исходное положение: опора на одно колено и стопы (как в 1ката); меч и руки в положении как в конце III фазы. Важно, чтобы ладонь была приоткрыта.

Движение начинаем с усиления хвата (закрываем ладонь), Моноучи движется вверх. Повторяем 2 раза.

Затем делаем в 3-й раз и продолжаем движение, опуская кулак и локоть, ведем меч до конечного положения IV фазы и встаем (в длинное низкое Камаэ).  Одновременнонадавливаем на Саю левой рукой.

Можно представить, что в основании ладони есть кнопка, включающая «вставание»; и что кнопка срабатывает на третий раз.

Всю серию повторяем 10раз.

Кроме траектории движения меча и правильной работы рук, над которыми трудились и в предыдущих упражнениях, здесь добавляется синхронизация с вставанием (помним, что вставать и завершать Чибури нужно одновременно).

4). Работаем над фазой I: поворот меча вдоль продольной оси.

Осуществляем его с помощью кистей обеих рук на 45˚ по часовой стрелке. Делать внимательно, так чтобы поворот происходил именно вдоль оси меча,

Киссаки должно оставаться практически на прежнем месте, не должно отклоняться сильно. Особенно - уходить вниз.

Повторяем 10раз. Цель - добиться легкости и эргономичности движения.

5). Фазы I – II – III. Делаем в одну серию, темп небыстрый, как в 1 ката.

Повторяем 10 раз.  Цель – получить непрерывное движение (т.е. в нем есть отдельные контрольные положения – см. описание фаз - но нет пауз).

6). Омори-чибури полностью.

Фазы перетекают одна в другую по принципу домино: как только заканчивается одно движение – сразу же начинается другое.

Повторяем 10 раз.  Перед выполнением стоит сделать упражнения на расслабление мышц плечевого пояса.

Перейдем к Ёко-чибури.

В Мусо Синдэн Рю встречается в большинстве ката. Движение довольно короткое. Фазы выделить трудно, они весьма условны.

В начале движения, когда начинаем отводить меч вправо, с помощью большого пальца левой руки  происходит поворот меча против часовой стрелки на 90˚.

Затем правый кулак и меч продолжают двигаться вправо, хват усиливается (за счет активной работы среднего-безымянного-указательного пальцев), а левая ладонь уходит на Оби поверх Саи, плечи разворачиваются. В конечном положении меч практически горизонтален (угол такой, как если бы вы положили меч на пол и край Цубы и Киссаки оказались на одной плоскости).  Киссаки ближе правого кулака к центральной линии.

7). Начнем с подготовительного движения для заключительной фазы.

Задача: делать Чибури с помощью мышц верхней части спины (а не только мышцами рук).

Исходное положение: меч держим перед собой, как после Кириороши. Спиной по-возможности прислоняемся к стене. Резко разводим руки в стороны, так, как будто в обеих руках по мечу, и обеими делаем Тибури (меч, естественно только в правой руке). Концентрируемся на том, чтобы работали мышцы между лопатками, усилие совершалось спиной, а не руками; "открывалась" грудь.

Повторяем 10раз.

8). Делаем Ёко-чибури полностью. Концентрируемся еще и на правильной работе кистей: поворот меча с испошльзованием большого пальца левой руки, усиление хвата пальцами правой руки.

Не забываем и про работу мышц верхней части спины и положение меча.

И избегаем излишнего напряжения.

Опять 10 раз минимум.

Чибури – forever!..

Три фазы Ното

Как известно, Ното -  один четырёх элементов каждого ката. И с его исполнением (точнее - с ошибками при его исполнении) связан не один проваленный экзамен и не выигранный сиай. Не говоря уже про то, что его просто хорошо бы делать хорошо.

Разберемся на основе базового варианта – Сэйтэй для практиков Мусо Синдэн Рю. В Ното выделяется три фазы:

I. Подводим меч к Сае.

Беремся за Саю так, чтобы мизинец, безымянный и  средний пальцы обхватывали Саю, а указательный и большой образовывали плотное кольцо с торца Саи (как-бы продолжение Коигути). Саю поворачиваем «плашмя»,  практически горизонтально (точнее - под небольшим углом).

Меч начинает движение к Сая с Моноучи, и только в последний момент сдвигается Цуба и кулак. Меч и Сая от этого момента и далее должны быть расположены в одной плоскости.

На образованное левой рукой кольцо над коигути меч укладывается областью максимально близкой к Хабаки. Укладывается так, чтобы Муне касалось одновременно кольца в двух точках (вдоль Коигути). Сама «встреча» Коигути и меча должно произойти точно по центру, на расстоянии примерно одного кулака перед животом. В этом положении Киссаки должно быть направлено налево и даже немного назад (не вперёд!).

II. Надеваем Коигути на меч.

Правой рукой отводим меч вперед вправо, по диагонали. Линия движения, в вертикальной плоскости - как продолжение линии меча в положении Тайто (когда он просто вложен в оби). Правая ладонь должна быть расслаблена и приоткрыта. 

Левой рукой отводим Коигути «за спину» (плотно прижимая мизинец к телу) и – после того как Киссаки окажется внутри кольца, образованного большим и указательными пальцами – сразу надеваем  Коигути на меч так, что около 10см клинка оказывается внутри Саи.

Очень важно чтобы при выполнении этой фазы (да и всего Ното) не происходил наклон корпуса вперед.

Частый вопрос: на сколько в Ното может меч быть наклонен относительно горизонтального уровня? Для ответа на него используем простой тест: выполним Ното сидя в Сэйдза; при этом – особенно во второй фазе – Сая не должна задевать пола. Обладателям толстой попы, для чистоты эксперимента, можно и просто на пол сесть.

III. Вводим меч в Саю.

Левой рукой продолжаем надевать Саю на меч, доводим Коигучи до центральной линии, на расстояние около одного кулака от тела (т.е. до основного положения в Тайто).

Одновременно правой рукой вводим меч в Саю. При этом крайняя треть клинка вводится плашмя; во время введения средней трети меч постепенно поворачиваем Ха кверху; последнюю треть вводим с обращенным кверху Ха.

Когда Цуба подошла уже непосредственно к Коигути, перемещаем левую руку вниз по Сае и двумя руками «втискиваем» Хабаки внутри Коигути, фиксируя меч. Затем ставим большой палец на Цубу, предохраняя его от случайного выскальзывания и т.д. (ноготь большого пальца должен быть над ребром Цубы).

Скорость движения каждой из фаз должна быть различной: первая и третья – не слишком быстрыми, а вторая – достаточно динамичной (примерно в два раза быстрее первой).

Суть основных упражнений для Ното сводятся к наработке различных его фаз. Самая сложная из них – вторая. С нее и начнем.

1). Исходное положение – Муне (около Хабаки) лежит на кольце из указательного и большого пальцев левой руки (завершенная первая фаза). Отсюда выполняем движения второй фазы: отводим правой рукой меч вперед вправо и левой рукой одеваем Саю на меч. Затем снова исходное положение и т.д. многократно.

Меч должен двигаться рукоятью в одном направлении; важно избегать отведения его сначала вправо, потом вперед (это характерная ошибка). Кисть правой руки должна быть достаточно расслаблена, ладонь открыта, для большинства людей – и пальцы частично выпрямляются. Еще очень важно расслабить плечи (иначе движение будет очень скованным, даже корпус будет двигаться).

Помним, что корпус не должен наклоняться вперед. Для контроля этого явления, партнер может подержать Кенсен своего меча перед вашей грудью: при неправильном выполнении меч будет колоться... 

Для того чтобы, научиться выполнять это движение расслаблено, можно начать спокойный выдох и в момент, когда искомое расслабление почувствуется – выполните движения второй фазы Ното.

Дополнительный вариант этого упражнения: поработать его сидя в Сэйдза.

Вспомогательный вариант: использовать левую руку так, как будто Сая в ней. То есть вкладывать меч в сложенные «колодцем» пальцы левой руки. С Синкенами, только, поаккуратнее, пожалуйста.

2). Исходное положение: меч в положении после Тибури, левая рука на поясе. Беремся левой рукой за Сая, складывая кольцо из большого и указательного пальцев над Коигути. Правой рукой движим меч. Нужно сначала вести Моноучи и только в последний момент перемещаем и кулак, помещая меч на кольцо из пальцев.

Важно не начинать движения с перемещения кулака.

Также повторяем многократно.

3). Исходное положение: меч введен в Сая примерно на 10см. Продолжаем вводить его в Саю глубже, следя за тем чтобы первая треть шла «плашмя», во время ввода средней происходил поворот, и последняя треть была с Ха кверху.  Затем все завершительные действия по третей фазе. Собственно, просто оную и выполняем многократно.

Важно, чтобы движения проходили одно за другим без пауз.

4). И еще одно упражнение. Уже для развития лёгкости и плавности всего Ното. Исходное положение: левая рука держит Сая, с кольцом из большого и указательного пальцев над Коигути; меч в правой руке, отведен в вправо, Ха направлено вперед. Из этого положения выполняем Ното, кроме заключительной фиксации Хабаки внутри Сая. Затем без остановки возвращаемся в исходное положение.

Все движения выполняем побыстрее, чем обычно, весьма динамично, аллегро виваче. Выполнить нужно не менее 10 раз без остановки. А лучше - 30раз, а еще лучше - 50раз.

При недостаточно расслабленных (или неправильно работающих)  мускулах упражнение становится достаточно трудным. Особенно часто это касается мышц правого плеча.

Ещё про кириороши

На последнем семинаре Рене-сенсей снова много уделял внимания правильному сочетанию расслабления и напряжения при кириороши и работе кистей.

Работаем над этим и добавляем в арсенал упражнений на кириороши еще одну серию. Кроме общей цели улучшить кириороши, подцели здесь имеем две:

- улучшить работу кистей и пальцев;

- сделать все сечение более слитным, в одно движение.

1). Начинаем из чудан-но-камаэ. С шагом вперед - разрез до уровня подбородка, с шагом назад - до горизонтали. (это упражнение в начале - для разогрева, а позже - для закрепления).

2). Стоим на месте. Меч над головой, в замахе; клинок - максимум горизонтально, а лучше чуть выше горизонтали. Хват не просто лёгкий, а очень лёгкий: ладонь приоткрытая - рукоять плотно держится пальцами, но не касается основания ладони; угол между руками и рукоятью увеличен (назовем его «хват с открытой ладонью»). Отсюда делаем сечение до уровня подбородка. Само движение начинается с «закрытия» ладони, т.е. как бы сначала делаем правильный плотный хват, прижимая рукоять к основанию ладони. Затем меч продолжает двигаться вперед и совершает рез. В процессе движения вперед хват усиливается и, когда моноучи на уровне головы противника, уже крепкий.

Вот к этой работе пальцев и кистей нужно отнестись особенно внимательно, это практически ключевой момент. Нужно, чтобы все части движения шли по принципу домино - одно за другим и без остановки.

3). Стоим на месте. Меч перед собой практически вертикально вверх направлен, цуба на уровне глаз, «хват с открытой ладонью». В одно движение делаем замах и рез до уровня подбородка. При замахе особенно внимательно - отсутствие излишних усилий.

4). Стоим на месте. Меч держим одной рукой, клинок над плечом горизонтально (или даже можно положить), кулак примерно на уровне плеча, «хват с открытой ладонью». Отсюда делаем сечение. Само движение начинается снова с «закрытия» ладони, т.е. как бы сначала делаем правильный плотный хват, прижимая рукоять к основанию ладони. Затем меч продолжается двигаться вперед и совершает рез. Важно не вести предплечье в начале, движение должно начаться от «закрытия» ладони.

В этом упражнении даже визуально легко дополнительно контролировать правильность движений.

Повторяем аналогичной с другой рукой.

5). а на самом деле - №3. Просто снова повторяем это упражнение.

6). Движение рук и меча как в упражнении №3, но используем уже и передвижения: замах одновременно с шагом правой ногой вперед и разрез с подстановкой левой.

7). Повторим упражнение №4

8). Практически делаем упражнение №1, но с благоприобретенными нюансами. Из чудан-но-камае делаем замах, моноучи идёт вверх первым, немного меняется угол хвата и, когда цуба оказывается на уровне глаз, делаем «хват с открытой ладонью» и с шагом правой ноги вперед делаем замах и с подстановкой левой разрез до уровня подбородка.

Делаем замах, моноучи идёт вверх первым, немного меняется угол хвата и, когда цуба оказывается на уровне глаз, делаем «хват с открытой ладонью» и с шагом левой ноги назад делаем замах и с подстановкой правой разрез до горизонтального уровня.

Кроме базовых моментов (как то: траектория движения меча, положение тела и др.), концентируемся на правильной работе пальцев и кистей, на отсутствии излишнего напряжения. 

Все упражнения и серии повторяем по 10-15раз.

Серия хорошо себя зарекомендовала.

Наработка кириороши

«Только белый человек мог два раза подряд наступить на одни и те же грабли.» (цитата приписывается Чингачгуку).

Это я к тому, что самое основное сечение – кириороши –  мы подчас годами не делаем хорошо. Или хотя бы - правильно. Минуют годы, идут тренировки, вырабатываются самые разные навыки, экзамены успешно проходят. А кириорши часто остается с теми же ошибками, что и на первом году занятий. 

Разберем основные движения для упражнения, помогающего улучшить кириороши. Возьмем его в базовом варианте из положения чудан-но-камаэ (не самый простой, кстати, вариант).

Начнем практически с конца, т.е. с результата: №1. Собственно разрез. Из чудан-но-камаэ сделаем правой ногой шаг вперед; меч поднимем так, чтобы моноучи было на уровне головы (противника); хват сильный,  угол хвата уменьшенный (между запястьями и рукоятью), локти присогнуты. Из данного положения делаем разрез, опуская моноучи «от головы до горизонтального уровня» и одновременно быстро подставляя левую ногу на длину исходного чудан-но-камаэ. Правая нога должна быть достаточно «мягкой», позволить центру тяжести перемещаться вперед (а не вверх) при подстановке левой ноги. В конечном положении меч должен быть горизонтальным (линия киссаки–цука-гашира – горизонтально); цука-гашира от живота  примерно на расстоянии кулака.

Так и поработаем: поднимаем моноучи на уровень головы (+делаем шаг правой ногой вперед) и с усилием опускаем моноучи до горизонтального уровня (+подставляем левую ногу до длины камаэ).

В качестве дополнения можно поработать в парах: партнер придерживает моноучи препятствуя совсем свободному его опусканию.

Предыдущее движение: №2.Вывод меча на точку разрезания. Из камаэ сделаем шаг вперед правой ногой (то есть, получится – «удлиненное» камаэ); меч поднимем вверх, хват расслабленный (основание ладони открыто), угол хвата увеличенный (между запястьями и рукоятью), локти присогнуты, цука-гашира- надо лбом,  моноучи не ниже горизонтальной линии. Это наше исходное положение. Из него двигаем моноучи вперед, до уровня головы (и получаем исходное положение предыдущего упражнения). Практически - удар «Мэн» в кендо. При движении усилия начинаются с пальцев и кистей, затем включаются локти.

!-Это как раз то движение, которое у многих и не очень хорошо получается, требует особого внимания.

Очень важно, чтобы перемещалось именно моноучи с самого начала движения. Для этого начинаем движение с усилий пальцев и кистей и - преимущественно – левой руки.

Характерная ошибка - сразу, в начале, выдвигать цука-гаширу вперед.  Цука-гашира расположена близко точке вращения (левый кулак) и должна в начале движения поворачиваться книзу, практически оставаясь на месте. Еще одна нередкая ошибка - излишне разогнутые в локтях руки при завершении движения (что сказывается и на дальнейшем- №1).

№2а. Поработаем в парах:

Встаем в упор на колено, делаем замах (положение как в 1 или 2 ката сейтей непосредственно перед кириороши). Партнер встает слева; ставит пальцы одной руки нам на кулак левой, другой рукой прихватывает моноучи со стороны мунэ (не сильно защипывает его). Пытаемся делать движение №2. Партнер не позволяет левой руке свободно двигаться вперед до поднятия моноучи. Партнер обязательно дает обратную связь - все ли хорошо получилось.

Делаем еще один шаг к началу: №3. Завершаем замах. Стоя в камаэ поднимаем меч до положения «цуба на уровне глаз».  Хват расслабленный (основание ладони открыто), угол хвата увеличенный (между запястьями и рукоятью), локти присогнуты. Это будет исходным положением.

Отсюда делаем шаг вперед правой ногой и одновременно замахиваемся до ...исходного положения предыдущего упражнения.

Теперь и старт всего движения: №4. Начало замаха. Стоим в чудан-но-камаэ (все как положено: правильный хват, рукоятка направлена на тан-дэн, ширина кулака от цука-гашира до живота, киссаки на уровне груди и т.д.). Это будет исходным положением. Не спешно поднимаем меч до положения «цуба на уровне глаз», постепенно увеличивая угол хвата, хват становится расслабленным (основание ладони открыто), когда цуба приходит на уровень глаз,  т.е. принимаем исходное положение предыдущего упражнения. 

Теперь объединим все движения в серию, составим из них упражнение.

- Движение №1- 10раз.

- Движение №2- 10раз.

- Движения №2 и 1) без остановки - 10раз.

- Движение №2а – по 10 раз

- Движения №1 и №2 без остановки - 10раз.

- Движение №3 – 5 раз.

- Движения №3 и №2 без остановки - 10раз.

- Движение №4 – 5 раз.

- Движения №4 и №3 без остановки - 10раз.

- Кириороши полностью- 3 раза медленно, 3 раза динамично – 3 серии.

И еще одно полезное упражнение. Резы тремя частями клинка. Как известно, у клинка есть три зоны: моноучи, средняя треть и ближняя треть (цуба-моно). Делаем сечения по 3 раза ближней частью клинка, средней и моноучи. 3 повторения. Затем по 1 разу каждой частью клинка - 5 повторений.

Обращаем внимание и на звук, и на свои ощущения. Суть в том, что из этих 3х вариантов правильным является только сечение с моноучи. Упражнение позволяет научиться отличать для себя правильное сечение от неправильных, лучше ориентироваться по своим ощущениям.   

Разумеется, эти упражнения и их части можно использовать и по-другому.

В приведенной выше последовательности и количестве за 3 недели мы все получили значительное улучшение своих кириороши.

(пересказ истории из книжки Стивена Кови)

Иду и вижу: мужчина пилит дерево. Работает изо всех сил. Но пила совсем тупая и прогресса особого нет. Говорю ему: «Господин хороший, вы бы пилу наточили. Будет намного лучше!» А он отвечает: «Мне некогда! Видите - я пилю дерево!..»

Точно так и у нас. Периодически стоит отдельно обращаться к упражнениям для кириороши («пилу затачивать»). 

Техосмотр техобслуживание

Меч должен находиться в хорошем техническом состоянии. 

Это означает, что А). его использование безопасно для его владельца и окружающих и В). Он прослужит дольше.  Для этого необходимо регулярно проверять и поддерживать в хорошем состоянии следующие узлы:

1). Мекуги-Мекугиана. В большинстве случаев Мекуги сделано из бамбука (реже – из дуба, еще реже- из бронзы или меди). Понятно, что его назначение- удерживать Тосин внутри цука, не позволять мечу саморазобраться в процессе использования. Для этого Мекуги должно входить в Мекугиана плотно, оно должен быть целым. Дело в том, что со временем при интенсивном использовании материал, из которого он сделан, подвергается нагрузкам и подрезается металлом  Тосин и, в конце концов, Мекуги может перестает быть надёжным (или даже совсем сломаться).

Вторая сторона- Мекугиана. Цука сделана из древесины и также со временем может деформироваться. Соответственно, Мекуги (будучи вполне целыми) перестают надёжно удерживать Тосин.   

Важно регулярно осматривать Мекуги и Мекугиана. А периодически (даже для профилактики) извлекать Мекуги и осматривать и их и Мекугиана.

При обнаружении даже намёков на то, что Мекуги повреждено, его следует просто заменить. Самые простой способ- взять хаси (палочки для еды) из хорошего плотного бамбука и вырезать из них.

С Мекугиана- сложнее. Придется реставрировать с помощью, например, качественной эпоксидки.

К счастью, проблемы этого узла встречаются не так часто.

2). Хабаки-Коигути. Узел, подвергаемый в процессе практики самому большому износу. Фиксация Хабаки происходит с помощью заклинивания внутри Коигути. При частом использовании Коигути просто постепенно истирается.

Качество фиксации проверяем следующим образом: вкладываем меч в Сая, берем его за Цука и отпускаем Сая (держимся только за цука); Сая не должна упасть. Второй тест: переворачиваем Цука вниз, берем за Сая и отпускаем Цука; меч не должен выпасть. И третий тест: меч вложен в Сая; освобождение его со стопора должно быть возможно без излишних усилий, движением большого пальца (как обычно делаем при извлечении меча).

Как только меч перестал проходить второй тест: пора усиливать Коигути. Только не до такого состояния, что меч там заклинился «намертво» и третий тест не проходит.

На дорогих инструментах Коигучи инкрустируется пластинками рога или кости для повышения износостойкости. Я использую для укрепления Коигути быстродействующий клей (супер-клей и иже с ним). Причем часто делаю это даже на новых мечах: такой клей обладает сильной проникающей способностью, входит в древесину и , высыхая, хорошо укрепляет ее. Количество клея стоит брать небольшое и хорошенько размазать;  в особенности- по боковым сторонам.

В дальнейшем, после такой первичной обработки, обычно требуется нанесение клея только со сторон Муне и Ха. Если Коигучи разносилось довольно сильно- можно воспользоваться гелем (из серии супер-клеев).  А если все оказалось «совсем запущено»- эпоксидкой. Наносить ее лучше совсем понемногу, давать высохнуть и пробовать- не достаточно ли?.. Это легче, чем набухать «от души» и потом упражняться в расточке с помощью надфиля. Проверено :)

3). Цуба-Хабаки-Цука. Регулярно на занятиях по иайдо можно услышать звяканье плохо закрепленной Цубы. Причины бывают две:

а) Цуба на Тосин «сидит» неплотно (проверять со снятой Цука).

б) Цука немного усохла (она же из дерева), Фучигане «села» поглубже и пр. Т.е. уменьшился общий размер Цука.

Лекарство по обоим случаям:
а). Если люфт совсем небольшой- можно вставить кусочки шпона и/или забить кусочки дерева в пространство между Цуба и Тосин (зубочистки – прекрасный подручный материал). Если все оказалось печальнее (что не редкость даже на дорогих могито), то стоит Цубу снять, с помощью эпоксидки уменьшить отверстие Цубы и затем доработать надфилем (подогнать под размер Тосин).

Для хорошего качества Цуба и умелых рук можно воспользоваться кернером, чтобы уменьшить внутреннее отверстие на Цуба: немного расклепать Цуба вокруг отверстия.

б). Если Цуба разболталась совсем немного, то можно попытаться уплотнить, накрутив  нитку между Цуба и Фучигане, вокруг Тосин (не разбирая меча).

Если не помогает или сразу хочется решить вопрос кардинально, то придется подобрать соответствующие по толщине кусочки плотного картона или толстой бумаги. Затем разобрать меч, сделать из картона прокладки по форме Сеппа (наружным размером меньше, чем Фучигане). Поставить прокладку между Сеппа и Цука и собрать меч назад. Также можно ставить более толстые Сеппа или даже добавить дополнительную Сеппа. 

4). Моноучи-Сая. Вложенный меч брякает внутри Сая. Это явление в Японии даже отдельное название имеет: «Сая-нари». Для ремонта используют кусочки хлопчатобумажной ткани, которые опускают на дно Сая. Это нужно делать очень аккуратно, ткани использовать немного, лучше несколько кусочков добавить один за другим. Если добавите лишнего- придется выуживать их от туда (довольное скучное занятие!..).

PS На последнем семинаре Рене-сенсей напомнил про важность ухода за мечом. И указал мне продемонстрировать тесты на состояние Коигути-Хабаки (первый и второй). Было очень приятно, что мой меч «прошел» оба теста 8)  А представляете – как бы было неприятно, если бы это было не так?..

PPS Да!.. Еще Цуку нужно регулярно чистить (особенно – с хлопчатобумажным Цука-ито). Самое простое- с помощью средства для чистки ковров и мягкой щётки. А то иногда такие засаленные Цука попадаются, что хочется высказаться в лучших сержантских традициях.